Отпраздновала своё 27-летие с толпой любимых друзей, специально прилетевших для этого в Рим, и новых прекрасных знакомых, тщательно отобранных в итальянской столице и её предместьях. Теперь самое время вернуться к творчеству и рассказать про вторую часть нашего майского путешествия по Сицилии.
На те трое суток, что мы провели с взятым в прокат четырехколесным другом, у нас были грандиозные планы. Первой точкой был Чефалу и близлежащий национальный парк Мадоние, дальше от первоначального маршрута – поездки по северной кромке острова с заездом на Липарские острова – пришлось отказаться из-за нехватки времени и невозможности разорваться физически. Поэтому путь пошел на восток через центр острова и римскую Виллу дель Казале, с заездом в Катанию, Сиракузы и Ното, Этну и Таормину. Одну ночь мы проверили в эко-кемпинге недалеко от Чефалу, и две – в прекрасном гостевом доме в Катании с самым лучшим хозяином на свете.
От Палермо до Чефалу совсем недалеко (около 80 километров), поэтому советую посетить его всем, кто приезжает в главный город Сицилии на длинные выходные. Если вы не берете машину, туда и обратно можно без проблем прокатиться на автобусе.
Чефалу
Невероятной красоты город с рыбацкими лодками на переднем плане и внушительных размеров горой – на заднем я нашла в поиске по картинкам Google и решила, что нам всенепременно нужно туда попасть. В реальности он оказался в тысячу раз более прекрасным и атмосферным, чем на экране компьютера. Особенно, после неудачной попытки преодолеть мелководье у домов, стоящих на самом берегу. Прыгая на одной ноге, сняв с неё ботинок, пыталась успеть к самому красивому закатному солнцу на пирс, откуда явно были сняты те фотографии, которые нашлись в поисковике. В итоге оступилась, замочила все ноги, закатала джинсы и босиком прошлёпала по камням, чтобы снять эту самую фотографию. Непередаваемые ощущения!
Кроме фотогеничной горы в Чефалу также есть внушительных размеров собор с мозаиками в византийском стиле и окнами из цветной слюды, внесенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, многочисленные сувенирные лавки и рестораны для туристов, милые улочки, средневековая прачечная, маяк и море, обнимающее город со всех сторон.
Как ни крути, приятное место! Все мои знакомые, которых я уговаривала съездить в Чефалу при посещении Сицилии, тоже остались довольны.
Ночевали мы не в самом Чефалу, а в кемпинге Campeggio Sanfilippo на берегу моря в пяти километрах от центра города. Остановиться в нём можно даже при отсутствии собственной палатки или кемпера в уютных крошечных эко-домиках с верандой, похожих на маленькие ДубльДома (или на бочку Диогена). Самое то – для любителей природы. Не очень подходит тем, кто любит долго мыться под горячим душем – вода там выдается по жетонам, и можно попасть в нелепую ситуацию, когда с намыленной головой кричишь через весь кемпинг, чтобы тебе принесли ещё один жетончик.
Кастельбуоно, национальный парк Мадоние
Утром того же дня мы воспользовались советами женщины на ресепшн кемпинга и успели сгонять в ближайший населенный пункт в национальном парке Мадоние – Кастельбуоно: съесть вкуснейшую пиццу, полюбоваться лесными массивами и черепичными крышами и спуститься в Чефалу к закату.
На следующий день был намечен мощный марш-бросок через всю Сицилию – нам предстояла ночевка в Катании, но до этого мы собирались увидеть ещё пару-тройку городов и достопримечательностей. Не теряя времени, мы отправились в центр острова к римской Вилле дель Казале.
Вилла дель Казале
Вилла известна своими мозаиками 4го века н.э., занесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, переполнена туристами и впечатляет размахом. Я чувствовала себя немного странно среди толп немецких пенсионеров и испанских школьников. Видимо, самостоятельные путешественники не доезжают до этой достопримечательности либо, скорее всего, теряются в толпах пассажиров туристических автобусов.
На вилле отлично сохранились самые большие по площади (3500 квадратных метров!) древнеримские мозаики в мире. Для интересующихся – подробнейший отзыв, а я покажу самую забавную мозаику с девушками в бикини, и отправимся дальше.
Сиракузы
Следующей точкой маршрута были Сиракузы. Их восторженно расхваливали все без исключения итальянцы, у которых я интересовалась, что интересного посмотреть на Сицилии.
Сиракузы по какой-то неведомой причине нам не понравились категорически. Мы успели съесть походный обед на лавочке в порту, пряча рюкзаки от подозрительных личностей, пробежать по улицам старого города, ни чуточки не впечатлившись, и выпить дорогущий кофе в кафе украшенном предметами, как будто собранными на блошиных рынках или бабушкиных антресолях. На обратном пути к машине заглянули в странную Церковь Плачущей Мадонны (Santuario Madonna delle Lacrime), строительство которой, как всегда, связано с чудесным явлением мироточения (вот здесь история описана подробно). Говорят, что в здании нет ни одного угла, а с виду оно похоже то ли на ракету, то ли на соковыжималку. Я, честно говоря, не фанат такого типа современной архитектуры, тем более, в древнегреческом городе среди развалин, а про легенду прочитала только что, поэтому не оценила всю святость на месте.
При попытке посмотреть на Ухо Дионисия и Греческий амфитеатр навигатор заслал нас не ко входу в достопримечательности, а на вершину холма, откуда можно было добраться до уха, только если перелезть через забор. Мы решили, что это знак, и со спокойной душой отправились в Ното.
Думаю, что Сиракузы стоят того, чтобы дать им второй шанс для более вдумчивого посещения. Глядишь, и понравятся (и святость места оценим)!
Ното
В Ното, который считается "сердцем сицилийского барокко", полностью перестроенный после землетрясения в конце XVII-го века, мы въехали при самом красивом закатном солнце. Не знаю, это ли стало причиной того, что он нам так понравился, или действительно этот небольшой городок сконцентрировал в себе жемчужины сицилийской архитектуры, но полюбили мы его всей душой.
Весь центр города выдержан примерно в таком стиле, по главной улице мирно прогуливаются старички и старушки.
После захода солнца, оставив попытки попасть ещё и на пляж Нотопохрустеть ракушками, мы отправились в Катанию и получили радушный приём от хозяина гостевого дома San Gaetano Джузеппе. Если меня когда-нибудь снова занесет в Катанию, обязательно постараюсь остановиться именно у него. На следующее утро после завтрака из свежих фруктов мы уехали в сторону севера на покорение Этны.
Этна
Этна – это конечно одно сплошное разочарование. Ни тебе лавы, ни даже запаха серы или бурлящей грязи. Просто черные горы, смиренно бредущие по их склонам туристы, фуникулёр и автобусы. Надо было, конечно, уходить с маршрута и залезть в какое-нибудь более интересное место, чем давно потухший кратер (когда я готовилась к поездке, нашла рассказ какого-то путешественника, бегавшего по склонам вулкана от гидов, чтобы добраться до интересностей без сопровождения; сейчас, к сожалению, не могу найти ссылку).
На вершине вулкана (точнее, в том месте, куда привозят толпу туристов) дул сильнейший ветер, но по склонам можно было спокойно гулять чуть ли не в босоножках. Совсем не то, что моя мама видела в Гватемале, когда у неё и её товарищей плавилась подошва купленных рядом ботинок, и даже не то, что я видела в Греции, где пахло тухлыми яйцами, а я от избытка чувств провалилась в подогретую жидкую грязь почти до середины бедра.
У вулкана есть несколько склонов – южный и северный. Не знаю, как обстоят дела на северном склоне – мы поехали на оккупированный туристами южный. Подозреваю, что если вам не повезет с извержением, то ничего захватывающего вы не увидите так же, как не увидели мы (или мы просто уже избалованы более впечатляющими вулканами?). А если повезет с извержением, на вулкан вас всё равно никто не пустит. В качестве компенсации в сувенирной лавке можно купить открытку с фотографией последнего извержения и отправить друзьям – пусть думают, что на Этне всегда так.
Подробный рассказ о стандартном туристическом восхождении можно найти тут. В жизни всё выглядит так же и стоит неприлично дорого.
Резюме: если вы никогда не видели вулканов, можно съездить и на Этну. Или всё же лучше начать с чего-нибудь более впечатляющего?..
Спускаясь с вулкана, мы успели закупиться местным мёдом, быстро осмотреть небольшой городок Дзафферана-Этнеа, попробовать местные сладости и поднялись чуть севернее – к Таормине.
Таормина
Насколько я понимаю, Таормина – один из самых популярных сицилийских курортов. Так что в высокий сезон туда лучше не соваться. Но поскольку мы путешествовали по Сицилии в мае, на нас такие ограничения не распространялись.
Кроме самого города внимание сразу привлекает Изола Белла, соединенная с основным пляжем тонким перешейком. На острове располагается заповедник, самые интересные закоулки которого были по какой-то непонятной причине перекрыты верёвками. К счастью, нас с мамой не пугают такие условности, поэтому мы проигнорировали все попавшиеся на пути преграды, и кроме общедоступных мест обнаружили на острове пустой бассейн, симпатичный конференц-зал с прекрасным видом на Ионическое море, и в конце концов забрались на самую вершину. Почувствовали себя первооткрывателями.
На самом деле, у острова довольно интересная история. В 1890-м году он был куплен знатной леди из английской семьи, Флоренс Тревельян, увлекавшейся ботаникой и орнитологией и вышедшей замуж за известного жителя Таормины. Кроме Изолы Беллы Флоренс также организовала в городе большой ботанический сад, на который мы, гуляя по Таормине, к сожалению, не набрели. На самой Изоле Флоренс построила домик, высаживала экзотические виды растений, прижившиеся в средиземноморском климате, и разводила птиц. До 1990-го года, несколько раз перейдя из рук в руки, остров находился в частной собственности, пока его последние владельцы,как обычно, не обанкротились; после чего был выкуплен государством. В данный момент находится под управлением природоохранной организации со странной аббревиатурой (но это уже вообще никому не интересно, да?).
Город показывать не буду, хотя он очень симпатичный. Вот здесь можно найти много красивых фотографий и немного про леди Тревельян (хотя про Изолу Беллу там ерунда написана, но не обращайте внимание).
По Таормине было очень приятно гулять, чувствовалась какая-то цивильность что ли, тот уровень сервиса, за которым люди специально едут в туристические места (не всё же по Албаниям и Узбекистанам гонять). Не готова утверждать, что при большем количестве туристов он не превращается в Адлер, но тут уж приходится выбирать меньшее зло между холоднющей водой в море и толпами на пляже.
Зато посмотрите на сицилийскую керамику, которую хочется обнять и увезти домой всю! На юге Италии керамические бюсты прикрепляют, в том числе, и на фасады зданий, а трехногий символ Сицилии – тринакрию – можно найти чуть ли не в каждом доме. И шишечки ещё! Шишечки! Ими обычно украшают балконы. Вот здесь есть много фотографий сицилийской керамики. Полюбуйтесь!
Ну и безупречный вид с Таормины лазурное на море. Куда же без него!
Возвращаемся в Катанию, уставшие и полные впечатлений, на вторую ночь в самом гостеприимном гостевом доме.
Катания
Утром надо было метнуться в аэропорт, чтобы сдать машину (эту обязанность я взяла на себя, оставив маме больше времени на прогулку по Катании). К счастью, аэропорт Катании находится буквально в шести километрах от центра города, так что всё получилось сделать оперативно. У меня осталась ещё пара часов для осмотра города.
Он запомнился обрывками: улыбающийся слоник на центральной площади, оглушительный рыбный рынок, в котором крики торговцев, запах рыбы, мокрый асфальт, яркое солнце бьют по всем органам чувств одновременно, граффити на стенах, невероятный внутренний дворик юридического факультета. Говорят, что Катания – ещё и столица сицилийской ночной жизни с кучей баров и клубов. Я, вообще, не любитель ночных тусовок, к тому же мы ездили с мамой. Может, как-нибудь в следующий раз!
На этом наше путешествие закончилось. Но у меня есть хорошие новости! Ryanair летает из Рима на Сицилию всего за 20 евро в одну сторону, если покупать билеты заранее (главное – не забудьте зачекиниться на рейс).
Я бы с удовольствием вернулась в самый южный итальянский регион, как только расправлюсь с остальными пунктами из виш-листа путешественника (ну или хотя бы с половиной...). Хотя он, как список книг, которые хочется прочитать, – никогда не заканчивается, а только увеличивается. Из того, что надо обязательно посмотреть на Сицилии в следующий раз, стоит упомянуть Агридженто с его внушительными древнегреческими храмами и находящейся неподалеку белоснежной Скала-дей-Турки, опять же Липарские острова, второй шанс Сиракузам... В общем, будет, чем заняться.
На те трое суток, что мы провели с взятым в прокат четырехколесным другом, у нас были грандиозные планы. Первой точкой был Чефалу и близлежащий национальный парк Мадоние, дальше от первоначального маршрута – поездки по северной кромке острова с заездом на Липарские острова – пришлось отказаться из-за нехватки времени и невозможности разорваться физически. Поэтому путь пошел на восток через центр острова и римскую Виллу дель Казале, с заездом в Катанию, Сиракузы и Ното, Этну и Таормину. Одну ночь мы проверили в эко-кемпинге недалеко от Чефалу, и две – в прекрасном гостевом доме в Катании с самым лучшим хозяином на свете.
От Палермо до Чефалу совсем недалеко (около 80 километров), поэтому советую посетить его всем, кто приезжает в главный город Сицилии на длинные выходные. Если вы не берете машину, туда и обратно можно без проблем прокатиться на автобусе.
Чефалу
Невероятной красоты город с рыбацкими лодками на переднем плане и внушительных размеров горой – на заднем я нашла в поиске по картинкам Google и решила, что нам всенепременно нужно туда попасть. В реальности он оказался в тысячу раз более прекрасным и атмосферным, чем на экране компьютера. Особенно, после неудачной попытки преодолеть мелководье у домов, стоящих на самом берегу. Прыгая на одной ноге, сняв с неё ботинок, пыталась успеть к самому красивому закатному солнцу на пирс, откуда явно были сняты те фотографии, которые нашлись в поисковике. В итоге оступилась, замочила все ноги, закатала джинсы и босиком прошлёпала по камням, чтобы снять эту самую фотографию. Непередаваемые ощущения!
Закатный пустынный майский Чефалу is love.
Если включить воображение, можно увидеть, что на этом кофе выписано шоколадом название города, где мы находимся.
Кроме фотогеничной горы в Чефалу также есть внушительных размеров собор с мозаиками в византийском стиле и окнами из цветной слюды, внесенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, многочисленные сувенирные лавки и рестораны для туристов, милые улочки, средневековая прачечная, маяк и море, обнимающее город со всех сторон.
Туристос.
Пугающая вывеска лавки с мороженным у средневековой прачечной.
Мама довольна.
Чефалу в прилив и на закате.
Как ни крути, приятное место! Все мои знакомые, которых я уговаривала съездить в Чефалу при посещении Сицилии, тоже остались довольны.
Ночевали мы не в самом Чефалу, а в кемпинге Campeggio Sanfilippo на берегу моря в пяти километрах от центра города. Остановиться в нём можно даже при отсутствии собственной палатки или кемпера в уютных крошечных эко-домиках с верандой, похожих на маленькие ДубльДома (или на бочку Диогена). Самое то – для любителей природы. Не очень подходит тем, кто любит долго мыться под горячим душем – вода там выдается по жетонам, и можно попасть в нелепую ситуацию, когда с намыленной головой кричишь через весь кемпинг, чтобы тебе принесли ещё один жетончик.
Эко-кемпинг – единение с природой, собственный пляж и горячая вода в душе по жетонам. На одну ночь очень даже мило.
Вид на Чефалу с возвышения. Всё при нём: и гора, и собор, и пирс.
Кастельбуоно, национальный парк Мадоние
Утром того же дня мы воспользовались советами женщины на ресепшн кемпинга и успели сгонять в ближайший населенный пункт в национальном парке Мадоние – Кастельбуоно: съесть вкуснейшую пиццу, полюбоваться лесными массивами и черепичными крышами и спуститься в Чефалу к закату.
Оригинальный древне-итальянский способ напоить собаку.
На следующий день был намечен мощный марш-бросок через всю Сицилию – нам предстояла ночевка в Катании, но до этого мы собирались увидеть ещё пару-тройку городов и достопримечательностей. Не теряя времени, мы отправились в центр острова к римской Вилле дель Казале.
Небольшая пробка в пути.
Вилла дель Казале
Вилла известна своими мозаиками 4го века н.э., занесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, переполнена туристами и впечатляет размахом. Я чувствовала себя немного странно среди толп немецких пенсионеров и испанских школьников. Видимо, самостоятельные путешественники не доезжают до этой достопримечательности либо, скорее всего, теряются в толпах пассажиров туристических автобусов.
На вилле отлично сохранились самые большие по площади (3500 квадратных метров!) древнеримские мозаики в мире. Для интересующихся – подробнейший отзыв, а я покажу самую забавную мозаику с девушками в бикини, и отправимся дальше.
Девушки в бикини. Но кроме них на вилле есть ещё очень много всего интересного про охоту, торговлю, морские путешествия и т.д.
Сиракузы
Следующей точкой маршрута были Сиракузы. Их восторженно расхваливали все без исключения итальянцы, у которых я интересовалась, что интересного посмотреть на Сицилии.
Сиракузы по какой-то неведомой причине нам не понравились категорически. Мы успели съесть походный обед на лавочке в порту, пряча рюкзаки от подозрительных личностей, пробежать по улицам старого города, ни чуточки не впечатлившись, и выпить дорогущий кофе в кафе украшенном предметами, как будто собранными на блошиных рынках или бабушкиных антресолях. На обратном пути к машине заглянули в странную Церковь Плачущей Мадонны (Santuario Madonna delle Lacrime), строительство которой, как всегда, связано с чудесным явлением мироточения (вот здесь история описана подробно). Говорят, что в здании нет ни одного угла, а с виду оно похоже то ли на ракету, то ли на соковыжималку. Я, честно говоря, не фанат такого типа современной архитектуры, тем более, в древнегреческом городе среди развалин, а про легенду прочитала только что, поэтому не оценила всю святость на месте.
При попытке посмотреть на Ухо Дионисия и Греческий амфитеатр навигатор заслал нас не ко входу в достопримечательности, а на вершину холма, откуда можно было добраться до уха, только если перелезть через забор. Мы решили, что это знак, и со спокойной душой отправились в Ното.
Думаю, что Сиракузы стоят того, чтобы дать им второй шанс для более вдумчивого посещения. Глядишь, и понравятся (и святость места оценим)!
Ното
В Ното, который считается "сердцем сицилийского барокко", полностью перестроенный после землетрясения в конце XVII-го века, мы въехали при самом красивом закатном солнце. Не знаю, это ли стало причиной того, что он нам так понравился, или действительно этот небольшой городок сконцентрировал в себе жемчужины сицилийской архитектуры, но полюбили мы его всей душой.
Церковь Святого Доменика (Chiesa di San Domenico).
Весь центр города выдержан примерно в таком стиле, по главной улице мирно прогуливаются старички и старушки.
После захода солнца, оставив попытки попасть ещё и на пляж Ното
Этна
Этна – это конечно одно сплошное разочарование. Ни тебе лавы, ни даже запаха серы или бурлящей грязи. Просто черные горы, смиренно бредущие по их склонам туристы, фуникулёр и автобусы. Надо было, конечно, уходить с маршрута и залезть в какое-нибудь более интересное место, чем давно потухший кратер (когда я готовилась к поездке, нашла рассказ какого-то путешественника, бегавшего по склонам вулкана от гидов, чтобы добраться до интересностей без сопровождения; сейчас, к сожалению, не могу найти ссылку).
На вершине вулкана (точнее, в том месте, куда привозят толпу туристов) дул сильнейший ветер, но по склонам можно было спокойно гулять чуть ли не в босоножках. Совсем не то, что моя мама видела в Гватемале, когда у неё и её товарищей плавилась подошва купленных рядом ботинок, и даже не то, что я видела в Греции, где пахло тухлыми яйцами, а я от избытка чувств провалилась в подогретую жидкую грязь почти до середины бедра.
У вулкана есть несколько склонов – южный и северный. Не знаю, как обстоят дела на северном склоне – мы поехали на оккупированный туристами южный. Подозреваю, что если вам не повезет с извержением, то ничего захватывающего вы не увидите так же, как не увидели мы (или мы просто уже избалованы более впечатляющими вулканами?). А если повезет с извержением, на вулкан вас всё равно никто не пустит. В качестве компенсации в сувенирной лавке можно купить открытку с фотографией последнего извержения и отправить друзьям – пусть думают, что на Этне всегда так.
Подробный рассказ о стандартном туристическом восхождении можно найти тут. В жизни всё выглядит так же и стоит неприлично дорого.
"Ёжик... Ёжиииик".
Раскопала ямку, чтобы потрогать место на склоне вулкана, где хоть немножечко тепло. Сопровождающий соседнюю группу гид никак не мог перестать меня подкалывать, что запечатлено на этой фотографии.
Резюме: если вы никогда не видели вулканов, можно съездить и на Этну. Или всё же лучше начать с чего-нибудь более впечатляющего?..
Спускаясь с вулкана, мы успели закупиться местным мёдом, быстро осмотреть небольшой городок Дзафферана-Этнеа, попробовать местные сладости и поднялись чуть севернее – к Таормине.
Таормина
Насколько я понимаю, Таормина – один из самых популярных сицилийских курортов. Так что в высокий сезон туда лучше не соваться. Но поскольку мы путешествовали по Сицилии в мае, на нас такие ограничения не распространялись.
Кроме самого города внимание сразу привлекает Изола Белла, соединенная с основным пляжем тонким перешейком. На острове располагается заповедник, самые интересные закоулки которого были по какой-то непонятной причине перекрыты верёвками. К счастью, нас с мамой не пугают такие условности, поэтому мы проигнорировали все попавшиеся на пути преграды, и кроме общедоступных мест обнаружили на острове пустой бассейн, симпатичный конференц-зал с прекрасным видом на Ионическое море, и в конце концов забрались на самую вершину. Почувствовали себя первооткрывателями.
На самом деле, у острова довольно интересная история. В 1890-м году он был куплен знатной леди из английской семьи, Флоренс Тревельян, увлекавшейся ботаникой и орнитологией и вышедшей замуж за известного жителя Таормины. Кроме Изолы Беллы Флоренс также организовала в городе большой ботанический сад, на который мы, гуляя по Таормине, к сожалению, не набрели. На самой Изоле Флоренс построила домик, высаживала экзотические виды растений, прижившиеся в средиземноморском климате, и разводила птиц. До 1990-го года, несколько раз перейдя из рук в руки, остров находился в частной собственности, пока его последние владельцы,
Вид с самой высокой точки Изола Белла на Сицилию.
И обратный вид – из Таормины на Изолу Беллу.
Город показывать не буду, хотя он очень симпатичный. Вот здесь можно найти много красивых фотографий и немного про леди Тревельян (хотя про Изолу Беллу там ерунда написана, но не обращайте внимание).
По Таормине было очень приятно гулять, чувствовалась какая-то цивильность что ли, тот уровень сервиса, за которым люди специально едут в туристические места (не всё же по Албаниям и Узбекистанам гонять). Не готова утверждать, что при большем количестве туристов он не превращается в Адлер, но тут уж приходится выбирать меньшее зло между холоднющей водой в море и толпами на пляже.
Зато посмотрите на сицилийскую керамику, которую хочется обнять и увезти домой всю! На юге Италии керамические бюсты прикрепляют, в том числе, и на фасады зданий, а трехногий символ Сицилии – тринакрию – можно найти чуть ли не в каждом доме. И шишечки ещё! Шишечки! Ими обычно украшают балконы. Вот здесь есть много фотографий сицилийской керамики. Полюбуйтесь!
Ну и безупречный вид с Таормины лазурное на море. Куда же без него!
Возвращаемся в Катанию, уставшие и полные впечатлений, на вторую ночь в самом гостеприимном гостевом доме.
Катания
Утром надо было метнуться в аэропорт, чтобы сдать машину (эту обязанность я взяла на себя, оставив маме больше времени на прогулку по Катании). К счастью, аэропорт Катании находится буквально в шести километрах от центра города, так что всё получилось сделать оперативно. У меня осталась ещё пара часов для осмотра города.
Он запомнился обрывками: улыбающийся слоник на центральной площади, оглушительный рыбный рынок, в котором крики торговцев, запах рыбы, мокрый асфальт, яркое солнце бьют по всем органам чувств одновременно, граффити на стенах, невероятный внутренний дворик юридического факультета. Говорят, что Катания – ещё и столица сицилийской ночной жизни с кучей баров и клубов. Я, вообще, не любитель ночных тусовок, к тому же мы ездили с мамой. Может, как-нибудь в следующий раз!
Но на внутренний дворик юридического факультета вы только посмотрите! Как здесь можно учиться?! Это практически как экономический факультет неапольского университета, который смотрит прям на морской променад, если не хуже.
На этом наше путешествие закончилось. Но у меня есть хорошие новости! Ryanair летает из Рима на Сицилию всего за 20 евро в одну сторону, если покупать билеты заранее (главное – не забудьте зачекиниться на рейс).
Я бы с удовольствием вернулась в самый южный итальянский регион, как только расправлюсь с остальными пунктами из виш-листа путешественника (ну или хотя бы с половиной...). Хотя он, как список книг, которые хочется прочитать, – никогда не заканчивается, а только увеличивается. Из того, что надо обязательно посмотреть на Сицилии в следующий раз, стоит упомянуть Агридженто с его внушительными древнегреческими храмами и находящейся неподалеку белоснежной Скала-дей-Турки, опять же Липарские острова, второй шанс Сиракузам... В общем, будет, чем заняться.
